|
| |
Вначале я задействовал двигателей моих ракет самодельным стопином. При первых опытов с карамельным топливом, после многократных разочарований ( ну , никак карамель не желала от стопина поджигаться! ) я сделал первый электрический запал из куска реотана от старой электроплитки, который задействовал от 220 вольт кнопкой. (испытания проводил на даче). Тогда я установил, что зажигание про помощи 220V не очень удобно , так как кроме необходимости сети получались и неудачи- то ли я не включил хорошо в разъем, то расплавились крученные провода запала, то ли нихром сгорит так быстро , что не успеет поджечь пиросостав запала. А ведь и опасность токового удара существует, как бы не осторожничал. Я задумал сделать конденсаторную схему, но врожденная лень помешала и отказался. В конце концов купил старый советский мультиметр на толкучке за 2 бакса Его измерительная система была разбитой, от него никакого толка не было. Вот его и переделал на стартовое устройство, а проволочные резисторы в нем использую для запалов. Даже футляр есть, кожаный.
Выпросил у приятеля электрика большую красную кнопку от какого-то машинного пульта. Купил за 5 евро аккумулятор 12V ,1.2 A/h для сигнализации, дает ток короткого замыкания более 20 ампер, не измерю сколько, но мне вполне хватает, а нетяжелый и небольшой. Остальные детали валялись у меня дома. Я смонтировал несколько дополнительных компонентов и вот вам прекрасно работающий стартовый пульт. Самый трудоемкий процесс- сделать отверстие под кнопку- просверлил множество отверстий по окружности и потом доводил напильником. На место стрелковой системы я вырезал крышку из стеклотекстолита и покрасил чем попало. Под нее смонтирован аккумулятор.
Клеммы для щупов использую для подключении кабеля к запалу двигателя. На среднюю клемму ( она просто отверстие) выведен минус аккумулятора, на красную- плюс; таким образом можно измерять напряжение аккумулятора, иметь источник напряжения и при дефекте в кнопке, помимо нее, просто проводами произвести пуск. Но для нормальной работы пульта кабелей подсоединяем к красной и черной клеммы. Я использую кабели от антенны радиостанции Р-108, медные, многожильные, луженные , диаметром почти в 2 мм. Длина метров 40.
Схема устройства элементарна. Параллельно к аккумулятору присоединен конденсатор 5-10 000 F/ 16 V , он дает большой моментный ток при включении запала кнопкой ( можно и без него) . Заряд аккумулятора через соответствующий джек j1 от адаптера 220/15 V ( можно в автомобиле через прикуриватель), лампочка ограничивает зарядный ток до 300 mА и светится при заряде, яркость уменьшается во время заряда до полного угасания. Такие лампочки используются в автомобилях для освещения купе., во всех автомагазинах бери-не хочу. Диод D4 защищает от обратного включения зарядного устройства. Пульт включается от SW1 ( 5А) и сразу зажигается красный светодиод "On". Если запал двигателя уже присоединен к кабелю, тумблером SW5 в положении "Test" проверяем наличие цепи нажатием кнопкой SW2- должна зажечься зеленая часть двойного светодиода D2-D3. ( двойной диод просто у меня был, и одно отверстие сверлил, а не два ) . Если цепь исправна, остается переключить в положении "старт" ( launch) - начинает светится красная часть светодиода и светодиод внутри кнопки- и нажать большую красную кнопку, можно после ритуального отсчета- чтобы соблюсти традицию.
Тест - светится зеленый диод. Токът через запал ограничен до 10-15 mA.
Готовност к старту - красное везде.
Вместо запала поставлена лампочка от фары - огонь !
Таким стартовым пультом я работаю приятно и надеждно, несмотря на его простоту. Аккумулятор можно подзарядить в автомобила во время езды до место пуска. В футляре не производит впечатление никому- мультиметр и все. Можно , конечно , улучшать и доработать, но для начала мне хватит.
Успешных стартов!
|
|
|
|
